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贵州广播电视台别样时空肯尼亚游记(上篇)-胖子老猫的旅途

51 全部文章 | 2018年03月27日
别样时空肯尼亚游记(上篇)-胖子老猫的旅途

旅游是身心都在路上的体验。在或忙碌或悠闲或无感的本地生活让我感到平淡如水的时候,约上好友带上行囊,走进不同的世界去感受别人别地别样的生活,历来是我不二的选择。
位于东部非洲高原的肯尼亚(The Republic of Kenya)是不能轻易去的。原因有二,其一,那里的山川大地森林草原动物植物保留了原始态势的美,久居东土大唐水泥都市的我们去了,会感受到不加修饰绝不做作的世界,后悔自己终日的钻营和狗苟,幻想着自己可以从此久居自然,不思回还了。其二,这里既有广袤的马赛马拉草原(Masai Mara),每天上演着赵忠祥口中《动物世界》的故事;又有阿伯戴尔自然保护区(Aberdare National Park),其中的树顶宾馆(TreeTop)至今传诵着现任英国女王“下树为王”的佳话;还有在浩渺无垠的博格利亚湖(Lake Bogoria)上空,火烈鸟成群飞过形成的红色闪电......等等,太多的自然景色和人文景观,一再吸引着你的眼睛和内心,让人欲罢不能了。

2015年春节,在我第一次去肯尼亚旅游归来后,感觉留下了太多的遗憾,忍不住在当年夏天就二赴内罗毕。而2016年夏天,我已经是第三次踏上马赛马拉的土地了。
我并不是孤独的行者,每次出行非洲,都有几个志同道合的好友家人同行。这次同行的,还有几位受我影响早就心动非洲的女侠,她们是:人在楼下笑声已上楼的桦儿、内敛含蓄的企业家春儿、无论在哪儿看见漂亮衣服就走不动路的清儿、不断创造笑料表情丰富怪异的圈儿,还有一身武艺却段子不离口的太极拳传人萍儿。(依次见下3张照片)



1正是东非动物大迁徙的季节
肯尼亚地处非洲东部赤道高原上,东临印度洋,西接非洲最大的维多利亚湖,南面与坦桑尼亚接壤嫤语书年。得天独厚的环境使肯尼亚不同于我们印象中的干旱、沙漠和战乱连年的非洲,而是一派森林连着草原、河流注入湖泊、长颈鹿悠闲地横过马路、树上的猕猴和狒狒总是好奇地打量行人的怡人景象。这是非洲经济最发达的地区之一,首都内罗毕(Nairobi)是非洲最大城市,高楼林立,现代派十足,也是众多联合国机构在非洲的驻地。
肯尼亚的马赛马拉国家保护区(Masai Mara National Reserve)位于肯尼亚西南部,与坦桑尼亚的塞伦盖蒂草原(Serengeti National Park)共同组成了面积超过8000平方公里的野生动物保护区。这里是世界上最大的野生动物聚集区,具有完整的动物食物链。每年的不同季节,来自世界各地的游客和影视制作机构在这里观赏动物,并拍摄出数以万计的动物视频。其中著名的机构,包括CNN、BBC、CCTV等。马拉河自西北向东南穿过保护区,为两岸的动物提供充足的水源和丰富的食草。因为旱季雨季在南北草原的时间不同,使得塞伦盖蒂和马赛马拉草原的牧草生长季节有差异,追逐青草和水源的动物们在每年的7-8月会从塞伦盖蒂越过马拉河来到马赛马拉,10-11月会再次越过马拉河回到塞伦盖蒂,这就是著名的东非动物大迁徙的成因和路线。迁徙中的主要动物有140万头角马,20万头斑马,还有50万头瞪羚。这200多万动物组成的大军浩浩荡荡行进在东非大草原上,无惧无畏、无边无际,展现了一幕幕为了生存奋勇向前的壮丽画卷,不断上演着长征路上的悲歌。七月末八月初,是东非高原雨季过后草木再次萌生的季节,动物开始了又一次大迁徙。此时虽是北京最热的季节,却是肯尼亚的“冬季”,当地气温在14-24度之间,不冷不热很是舒适。在这一年中最好的季节,2016年7月14日,我们一行从北京出发,飞向了肯尼亚,
初识黑人世界--黑人小哥来接机
经过11个小时的飞行,当地时间早上六点半,我们的飞机降落在内罗毕机场。
看着满眼的黑人世界,面对要填写的英文入境表格时幽冥,几个女人有些狐疑感,一路上的兴奋和疲惫全不见了。我一边为他们逐个填写表格,一边安慰她们“这些黑人其实与我们一样,我们的优点他们都有,我们的毛病他们也一个不少。”听到我与来接机的Jackson在电话上的一通英文后,她们都问这是个什么样的人、我和他说了什么、好不好打交道、对女人有没有危险等等,看得出当她们真的站在非洲土地上的时候,心里生出的兴奋、向往、焦虑和不安。
通关很顺利。与前两次不同,这次机场边防检查的都是漂亮的黑妞儿,对我只问了很简单的几个问题,就在签证页上盖章了。得知我是这个旅游小队的Leader后,黑妞警官莫名其妙的对我意味深长的一笑,对几个女旅伴干脆啥也不问直接采集手印放行了。
出了机场大厅,远远地看见一个帅气的黑人小伙手里拿着一张A4纸,上面用汉英双语写着“欢迎许颖立旅行团一行”,无疑,他就是Jackson了。我与他接上头,介绍了几位同伴,就去办当地的电话卡了。几位女侠一看这个黑小伙不但长得帅而且一脸热情诚恳,立刻消除了戒心,去掉了在国内熟人面前的矜持,操着各自的方言或具有特色的汉语普通话,不管对方能不能听懂,热情地拥抱寒暄起来,搞得Jackson一头雾水地陪笑脸应付。等我办好手机卡回来,五个女人和他已经像老朋友一样摆着各种姿势在机场自拍了,天知道他们是怎么交流的呢。

后来的事实证明,这个黑人小哥办事很靠谱,选择路线、酒店交接、追寻动物、带领我们去超市购物等等,为我们安排得堪称圆满。不懂汉语的他,竟然能与不懂英语的女人们顺利交流配合默契,也真是盖世武功了。
长颈鹿中心的兴奋
我们在肯尼亚的第一个旅游目标是设在内罗毕市郊的长颈鹿中心(Giraffe Centre Nature Trail)。长颈鹿中心饲养的主要是濒危的罗斯柴尔德长颈鹿,还有一些动物保护组织和热心人士收养的长颈鹿孤儿。中心的使命是培养公民的动物保护意识、提供环境教育,目标是鼓舞人们欣赏和保护肯尼亚动物的多样性。这个地方非常有趣,活动内容也丰富多彩。其中最有趣的,是你可以从一座红色建筑物的二楼阳台上观察长颈鹿们,给它们喂食,甚至可以亲吻它们。这是一种非常奇异且极为难得的体验,特别是对孩子或者怀有童心的成年人来说。
我们几个人依次从管理员手中要了一把饲料颗粒,开始战战兢兢,进而大大方方地直接喂食长颈鹿。当长颈鹿低下高高的头、伸出紫色柔软的舌头从我手中卷起此料颗粒的时候,那种感觉真是妙不可言。Jackson甚至把饲料颗粒放在两唇之间,让长颈鹿嘴对嘴地吸食机场大亨3,似乎接吻一般。周边的很多游客,包括黑人白人黄种人和褐色人群,也都如法炮制,大大小小的长颈鹿一时间与我们相亲相爱其乐融融了。

在长颈鹿中心对面,还可以穿过相邻的戈戈河(Gogo River),进入鸟类禁猎区。这是一大片秘密的森林,管理者在林中开出了一些林间小路,在其中信步游走,可以与各种知名或不知名的鸟儿相遇,进行一场有趣的森林漫步之旅。估计可能是出于保护游客的目的,小路上不时看到森林保安员的身影,为我们指路,告诉我们哪里能去哪里不能去。看着身材魁梧的黑人保安,同行的女人们抑制不住好奇心,一再要求和人家合影。我翻译给保安后,黑兄弟立刻面若桃花地答应了,非常开心地与我们拍照。

Safari庄园的大烤炉和肯尼亚风情歌舞
从长颈鹿中心出来,已经是下午五点多了,我们直接驱车赶往下一个目的地--Safari Park(狂野非洲庄园)冷宫欢。这个庄园实际上是集餐饮、住宿和歌舞表演于一体的大型花园酒店,坐落在内罗毕城区北郊,紧邻中国承建的肯尼亚唯一一条高速公路(他们称为“China Road中国路”)吴天胜。庄园规模之大完全超乎我们的想象,简直就是一个小型的花园城市,除了有湖泊、小山、金合欢树林及遍布其中的亭台楼阁流水小桥之外,里面有几十栋高级别墅式独立客房,十几座三层的公寓式客房小楼,还有独立的意大利餐厅、法国餐厅、日本餐厅、南非餐厅和中式餐厅。当然最著名的还是其中的Safari烤肉广场,与一侧的演出大舞台一起,营造出独具特色的非洲饮食文化氛围。
在烤肉广场的一侧,一座巨大的烤肉炉正燃烧着红红的木炭。我目测一下,烤炉直径大概在五米左右,金属围栏高一米二,里面正在燃烧的木炭应该不少于500公斤。炭火中间是一根粗大的铁柱,撑起上方的巨大伞顶;铁柱周围是一圈铁制格栅,便于搭放烤肉钎子。而这些烤肉钎子,则都是由拇指粗两米多长的钢棍制成,宛如古代军队的长矛一般。钢钎上串着硕大的肉块,在炭火的灼烤下发出滋滋的声音,不时有油滴落到火红的炭上,烤炉随之飘起了缕缕青烟。空气中弥漫着烤肉的香味,喇叭中播放着节奏感十足的非洲音乐,几个带着高高厨师帽的黑人小伙在烤炉旁忙忙碌碌,几十张餐桌摆放在舞台前面,旁边站着一排穿着制服的漂亮黑妞服务员。我们几个未曾入座,已经胃口大开了。

我们来此的目的有两个,其一是享用非洲闻名的食肉兽烤肉,其二是观看非洲风情歌舞表演。这个烤肉广场实行定额门票制,花费几千肯尼亚先令或等值美元,即可享受无限量的各种烤肉并全程观看歌舞。晚上七点,营业正式开始。我们入座后,服务的黑妞首先为我们布置好餐台、餐巾、调味料和刀叉,然后根据客人要求上了不同的啤酒、红酒和果汁(酒水须另外付费)。而后,一排黑人小哥依次走过来,每个人手里拿着一根一米长的钎子,上面串着不同的烤肉,先告诉我们是什么肉,再逐个询问客人要不要。如果客人说要,他们就会用刀切下一块放到客人的餐盘里。这些黑小伙个个服务热情,态度真诚,还都会简单的汉语,上肉的时候征求你的意见,看要不要。如果看客人没听明白英语介绍的时候茱倩,他会用汉语再说一遍:“鳄鱼肉,好吃,来一个吧。”
我依次要了水牛肉、鸵鸟肉、鳄鱼肉、山羊肉、野猪肉和鹿肉,蘸上不同口味的调料汁,吃的心满意足。用这种大烤炉烤出来的肉,色泽金黄透红,外焦里嫩多汁,一入口即唇齿香浓,享受感和满足感油然而生。同行的女人们也不含糊,每个人都要了不同的烤肉,桦儿、春儿、圈儿和清儿都不再装淑女了,放开自己和我大口啤酒大块烤肉得不亦乐乎,萍儿虽然自己宣称修行不吃肉,可在烤肉的香味吸引和我们几个的威逼利诱下很快就酒肉穿肠过了。
在我们用餐过程中,广场一侧一直有一只小乐队在演奏非洲音乐,一男一女分别在唱着各种我们听不懂的歌曲。我们忙着吃喝聊天,情绪很嗨,一直没注意歌手们唱的是什么歌,直到耳边响起了我们熟悉的《茉莉花》。原来,那个黑妞歌手居然会唱中文歌曲,而且字正腔圆,十分好听。在我们和其他中国客人的欢呼下,黑妞一连唱了三首中文歌曲,给足了中国人面子。她还邀请中国人上台和她共同演唱,不甘寂寞的武林高手萍儿大大方方上去了,与她同唱一首《小城故事》,引起各国食客的一致叫好声。而我,居然也走过去,借了餐桌上的花献给黑妞,顺带给了一百元人民币的赏钱。黑妞满脸桃花黑,连声“thank you”。
晚上九点钟幻灵夹克,舞台上彩灯亮起来,非洲风情歌舞正式开始了。身材极好、皮肤黑黑的男女演员们上演了一幕幕别具特色的非洲舞蹈,动作强悍、节奏感强。演出持续了大约一个小时,我不懂舞蹈刘宣苦读成才,凭感觉知道,他们在表演者马赛人、康巴人等东非黑人民族耕作、打猎、喜庆和战斗的场景。虽然看不明白,可印象绝对深刻。

演出结束时,全体演员出来谢幕的同时,邀请我们上台合影,并且把最醒目的位置留给我们,真是“正合朕意”呀。

路过东非大裂谷
7月15日一大早,我们自内罗毕出发,准备驱车280公里,奔向马赛马拉。
汽车沿着中国路(China Road)向北开出内罗毕大约30公里左右,就向左拐上了肯乌公路(肯尼亚--乌干达)。这是一条跨国公路,东南起自印度洋海岸的港口城市蒙巴萨,向西北穿过肯尼亚全境,到达乌干达境内。由于与肯尼亚相邻的乌干达、南苏丹是内陆国家,其进口和向外出口的货物都要通过这条公路往来蒙巴萨,使得这条公路异常繁忙,满载货物的大卡车接连不断。但道路的等级只相当于我国的二级公路,双线单车道,路况也不尽人意。
内罗毕周边是典型的丘陵地貌,汽车在起起伏伏的公路上前行,两旁不断闪过的,是甘蔗地和香蕉树林,还有田野上高高的金合欢和巨大的仙人掌树。当地人的住宅颜色鲜艳而丰富,各种色彩都被刷在墙壁、屋顶、窗户、门和围栏上,五颜六色的楼房和平房,在赤道高原低矮的云层下十分醒目。公路两侧的树上时不时看到猕猴和狒狒荡来荡去,我们的汽车也时常会为走上公路的长颈鹿、斑马、野牛等停下来让路。
汽车沿着肯乌公路开行了大约半小时程婉儿,猛然发现我们竟然走在了一侧悬崖公路上,车的左侧陡然成了深深的山下,我们车下的公路则似乎在峭壁上开凿出来的一般。狐疑之间,Jackson对我们喊道“We are arrivaling at The Great Rift Valley now(东非大裂谷到啦)”。我们喜出望外,立刻告诉他停车,我们要取景拍照。Jackson没有停车,说前方有个政府设立的观景区,等一会到那停车让大家拍照。女人们已经按捺不住不住了,带着长焦相机的桦儿和春儿隔着车窗就拍起来,另外三个女人则唧唧喳喳地问我东非大裂谷多长多宽多深等等问题。

不一会,我们到了观景区。这是当地政府为鸟瞰东非大裂谷的游客专门开辟的观景台,设立在肯乌公路在东非大裂谷中段东侧悬崖中部,背靠高山,面对着下面的大裂谷。观景区大约有300多米长、10米宽,设有管理处、卫生间、旅游纪念品商店、食品饮料商店和烧烤点等。我们到的时候已经有七八辆车停在那里了,一些各国游客在那儿观景拍照。观景台周边站着好几个黑人男女,应该是商贩儿,看到我们下车了就立刻围上来,弄清我们是中国人后,几乎都会用几句简单的中文和我们打招呼,反复强调“中国、非洲,好朋友”,然后就会向我们介绍他的商品,嘴里不断地重复着“便宜、便宜”。我们忙着取景拍照,没理会他们的热情。他们也知趣,默默地退到一边看着我们。
早就从地理书上知道了东非大裂谷的威名,这条地球上的大伤疤,在想象中应该是一条长度九千多公里的大峡谷,两边峭壁耸立、中间深不见底、山崖间鹰鸟飞过、密林中别有洞天。而当我真正身处东非大裂谷一侧峭壁上的时候,看到的却是山下广袤的草原、稀稀落落的村庄和细如丝线的河流,完全没有了想象中气势雄壮的感觉,更看不到对面的峭壁和高山。其实,这条大峡谷北起以色列,南到莫桑比克,全长9700公里,最窄处48公里,最宽处200多公里,其间遍布森林、草原、湖泊、火山口,景色各异、气象万千。只有在太空中才能看到大裂谷的全貌,只有在万米高空的飞机上才能俯瞰到某一段大峡谷的轮廓。当你真正身处其间的时候,反而身在谷中不知谷、只缘身在裂谷中了。
大裂谷之大,此后我们才真正体验到了,因为后来我们到达和经过的纳瓦沙湖、那库鲁湖、地狱之门峡谷、博格利亚湖、肯尼亚山、安博塞利及乞力马扎罗山等,本身都在大裂谷中。我们从观景区下到谷底,向西行车大约一百一十公里,直到再次上一个大坡的时候,才算通过了东非大裂谷。肯尼亚国土的西北部广袤的地区都在大裂谷范围内,也就是占国土面积七分之一的一个省----裂谷省。
我们在观景区的时候,正是小雨过后云开时。站在裂谷东侧山崖上看过去,云层似乎与我们视线一样高。阳光穿过云的缝隙射向谷底,形成了一条条光柱,照在墨绿色的草原和森林上,宛若在巨大体育场草坪上投下的探照灯一般,甚是壮观。看见此景,路过东非大裂谷已是收获匪浅、不虚此行了。

奔向马赛马拉的一路风景
从东非大裂谷上来,我们的汽车在草原中间的公路上前行,路面平坦,两侧风景也没有变化,我们昏昏欲睡了。我怕Jackson受感染了也犯困,就提议女人们唱歌给他听。桦儿问唱什么歌?我说唱什么都行,反正他也听不懂。萍儿率先响应,唱了一首《送红军》,惹得Jackson丈二和尚般的说好听;一路上总是问我肯尼亚房价、地价、工人工资和劳动保障条件等严肃问题的圈儿,也忍不住跟着唱起来;春儿一开始有些矜持,在她们感染下,也唱起了河北民歌;而桦儿则不怀好意地开始撺掇别人接着唱,发出一阵又一阵的怪笑声。她们嗨起来,Jackson也精神十足不会犯困了,我却抵抗不住困意,眯着了。等我被一阵啪啪声吵醒,睡眼惺忪回头一看,被吓了一跳:这些娘们儿不知何时不唱歌了,在太极高手二货萍儿的鼓动下练起了拍头功,各个都两眼紧闭双手用力拍脑袋呢。Jackson估计也被她们的行为镇住了,搞不明白这是哪一种“Chinese kongfu(中国功夫)”,只好哼着小曲装作不在意的样子独自开车。
我不是很喜欢这些师出无名的“健身功夫”,或许是见多了江湖“高人”故事,总是担心朋友们陷入其中不能自拔。正想着用个什么话题岔开她们的注意力呢,车窗左侧出现的“气质麦田”让我眼前一亮,立刻让司机停车。女人们看到这些与国内迥然不同的麦田,发出了阵阵惊叹,立刻走下马路,在麦田里拍照留影。这是一眼望不到边的麦田,正是成熟时的金黄,在蓝天白云的映衬下向天际延伸。微风掠过,麦穗的摇曳由远及近,展现出高低错落的动感,恰似茅盾笔下的“麦浪”。这本是国内熟悉的景色,可当你看到在麦田中每隔一、二百米矗立起高大的金合欢树,优雅端庄的树形恰似巨大的罗衫,立刻觉得这麦田突然有了灵性,宛如一位高贵的妇人在麦田中随风起舞一般。桦儿和春儿站到麦田里抖开了纱巾随风飘起,我则用相机仔细拍下了这非洲赤道高原上的炫彩瞬间。萍儿走过来问我这是什么地方,我说从来没有见过这么有气质的麦子地,就叫“气质麦田”吧。


离开麦田不久,就到了纳罗克(Narok)县城。我们在服务区去了卫生间,萍儿买了三个橄榄木碗,Jackson在县城新开的Shopping Mall(类似于国内的大商场)买了一些食品,给汽车加了油,我们就继续出发了。出了纳罗克不久,路面由柏油路变成了砂石路,两边的景色也由农田变成了一望不尽的森林和草原,路边偶尔遇到三五成群的斑马、瞪羚和疣猪,还有赶着成群牛羊披着红格子床单的马赛族人。Jackson说,我们进入马赛人部落保护区了。人烟不多,现代气息稀少万妮达胸围,路况也真的不好,颠簸得很。车在蹦跳中奋然前行,我们在车上浑身酥麻。好在我在飞来内罗毕的途中就告诉过她们去马赛马拉要走100公里的“酥麻路”,使她们提前有了思想准备。
在“酥麻”中过了大约两个小时,我们的车终于又开上了平坦的柏油路,两边的野生动物也逐渐多了起来。十分钟后,我们来到了一座有军人持枪保护的大门前,门楣上写了一行大字“Masai Mara National Reserve(马赛马拉国家保护区)”,我知道,此行的目的地、东非动物大迁徙的最佳观赏地----马赛马拉到了。

我们办理了进入保护区的手续后,开车进入大门。Jackson首先宣布,肯尼亚政府规定,从现在起,未经他的许可,绝对不许随便下车,因为保护区里有很多猛兽出没,包括狮子、猎豹、花豹、野牛、犀牛等,很可能攻击人类。我们表示绝对遵守规定,请他放心。此后的几段经历证明,这个规定是绝对必要的。
进入保护区,汽车在砂石路上行走了半个小时,远远看到茫茫大草原中有一片茂密的树林,树林中隐隐约约看到一些英式的屋顶,这就是保护区内为游客设置的旅游酒店之一的Keekorok lodge庄园酒店。
肯尼亚的旅游酒店,大草原上的豪华体验
据说,在整个马赛马拉保护区总共有四家大型旅游酒店,分布在方圆几百公里的草原和森林里,彼此之间相距遥远。每个酒店实际上就是一座巨大的庄园,占地面积估计和国内的一个中型村庄差不多,里面不但有客房、餐厅、网球场、游泳池、咖啡厅、商务中心、商场等设施,竟然还有自己的发电厂、卫星通讯接收站和污水垃圾处理设施。原来,草原上与外界相距遥远,没有输电线路和通讯电缆接入,必须靠自己解决。可即使这样,却丝毫没有降低酒店的服务标准,不愧于五星酒店的评级。我来肯尼亚三次了,感觉在肯尼亚旅游,体验最好的是草原上各具特色的旅游酒店。
我们总是有这样的感觉,一路上既没看到高楼大厦,也没有经过灯火辉煌的街道,好像一直行进在郊区土路或田间的小路上,不但颠簸,而且车过之后尘土飞扬。但当车子开进酒店时,给人的感觉好像从荒原突然进入了豪华庄园,豁然新天地了。几乎每个酒店庭院里都有高大的树木、清澈的小河、整齐的草坪、洁净的水池和悠闲的动物。客房是一栋栋的独立别墅格局,隐蔽在树丛中,没有人领路根本找不到客房在哪里。

客房非常高级,房间的格局不同于我国,一进门是个过厅,过厅左侧门通向卧室,对面的门通向卫生间。卧室里有两张又软又大的床,据说是当年英国人定的标准。卫生间的一切用具也是干净可人,大大出乎我们的意料。每个房间都有阳台,阳台上有茶几和藤椅,如果有时间坐在这里喝茶观景的话,一定非常惬意!

我们在马赛马拉下榻的酒店据说是公园中最好的一家。每一座房子就是一间客房,外观看上去古朴自然,贵州广播电视台里边却很高级,一张双人床大得可以躺4个人,活动蚊帐白天靠墙,傍晚服务员会替游客支好。卫生间不但可以淋浴,还有专门为中国人准备的插座和烧水壶,比起国内景区的一些的五星级酒店,这里要好得多。在花园般的庭院中猴子旁若无人地嬉戏,各种鸟儿在枝头绿地间玩耍。

重要的是,宾馆的服务生很不错瑙坎,态度热情友好,服务周到热心。不要说和中国比,就是跟欧洲很多国家比都要胜过一筹。
马赛马拉大草原和《狮子王》的故事
马赛马拉(Masai Mara) 在肯尼亚西南部边境地区,与坦桑尼亚塞伦盖蒂动物保护区相连,总面积接近8000平方公里,是地球上大型野生哺乳动物最集中的栖息地,是非洲野生动物观光的第一目的地。“mara”在斯瓦西里语(swahili东非黑人的民族语言)中意思是“斑纹”,指的是合欢树,它往往独自一棵生长在草原上,马赛人把它叫做草原的“斑纹”。马赛马拉保护区建于1961年,是世界上最好的禁猎区之一,最常见的动物有大象、野牛、羚羊、斑马、狮子、猎豹、豺狗、角马、河马、鳄鱼、疣猪等。
在肯尼亚众多的野生动物保护区中,马赛马拉可以称得上是“园中之冠”。这是个特殊的国家公园,因为这个公园横跨了肯尼亚和其邻国坦桑尼亚两个国家,被认为是世界上最著名的野生动物保护区,由开阔的草原、林地和河岸森林组成。这个绝世无双的动物王国,是世界上最大的野生哺育动物家园,保护区内动物繁多,数量庞大,约有95种哺乳动物和450种鸟类。
在马赛马拉旅游的主题项目,就是乘车追逐大象、狮子、犀牛、野牛、猎豹和羚羊、斑马、角马、河马、长颈鹿等等大型动物的行踪。在这里,人与自然、人与动物的和谐相处,独特的原始文化,草原日出、日落的仙境般的美妙,可以使久居都市的现代人忘记一切压力与心事,完全融入到奇妙的大自然中,感受到一种回归的轻松与快乐。

记得许多年前看过美国迪士尼制作的动画片《狮子王》,对里面描述的草原和森林中的社会,包括木法沙、沙拉碧、辛巴、娜娜、丁满、鹏鹏、狒狒巫师、刀疤、土狼等个性鲜明的形象记忆犹新,尤其是对木法沙告诉儿子辛巴自己会在天上看着他长大、刀疤把木法沙推下山崖、山谷中奔跑的角马洪流、草原上成群的大象斑马和瞪羚铺天盖地、鬣狗(土狼)瞪着凶恶的眼睛列队行进如希特勒的党卫军、鹏鹏的呆萌忠诚和丁满的机灵多端帮助辛巴长大并最终从刀疤手中夺回王位等故事片段乐道津津。到了马赛马拉,在草原和森林中看到了现实中的公狮子(木法沙)、母狮子(沙拉碧)、小狮子(辛巴及娜娜)、狒狒(巫师)、野猪(鹏鹏)、猫鼬(丁满)、鬣狗(土狼)以及夜晚草原的星空和山谷里奔跑的角马大队,再听着当地黑人不断重复的“哈库那玛塔塔”,此情此景仿佛重现了电影中的一幕幕。有意思的是,在斯瓦西里语当中,狮子、野猪和猫鼬的发音就是“辛巴”、“鹏鹏”和“丁满”。在此后的几天中,我们的旅游越野车上不时传来“看,辛巴”、“那边有两只鹏鹏”、“这是丁满吗?嗨,丁满”和“哈库那玛塔塔”等怪怪的话音。

马赛马拉的狮子、大象、猎豹、野牛和依然未曾谋面的犀牛
肯尼亚人经常骄傲的说他们有“big five(五大兽)”,即狮子、大象、猎豹、野牛和犀牛。Jackson说,在马赛马拉看动物也考验人品和运气,只有人品好运气好的人才能看到全部五大兽。我到过马赛马拉两次了,其他四大都见过,就是没在这里见过犀牛。随行的桦儿一向对我言语刻薄,告诉我“那是你们前两次的人品问题,这次有我的人品担保,肯定能看到犀牛滴。”后来我查了网上有关马赛马拉动物种群的英文资料,才知道这里的确有犀牛,但数量很少,全保护区也超不过十头,难怪很难看到呢。
我们的人品到底如何呢?在Keekorok入住后,我们来不及细细观察这座大大的庄园,就迫不及待地驱车深入草原去寻找动物以验证人品。
七月的马赛马拉,因为正值 “冬季”,虽然草很高,却是一片黄色。这就为狮子、猎豹、瞪羚、狐狸、狼等动物提供了很好的保护色,置身其中难于被发现。我们乘坐的是经过底盘加固并动力增强的丰田越野面包车,车顶可以向上推起打开,人站在车里,头部露在车顶之上,便于观察动物和拍照。Jackson开车,我坐在副驾驶的位置,我们两个的任务就是第一时间发现动物,然后告诉后面的游客站起来观看拍照。

根据以往的经历,我告诉她们,我观察动物的眼神决不低于这些整天在草原上往来的黑人司机兼导游们。我的话音未落,萍儿就脱口而出:“吹牛!”接着是桦儿阴阳怪气的声音“不要说大话,一会就会见分晓滴(此处省略她们不怀好意的笑声)。”我被她们奚落一番,自然有气,可又不能马上反驳她们,只能在心里祈祷“让我快快看到狮子”,好用事实堵上她们的嘴。也许是我的精诚所至感动了神仙,我们出了Keekorok大门走了不到五分钟,我就发现在车的左前方大约150米处的草丛里有一只大型动物在走动,似乎就是一头母狮子。我马上告诉Jackson左前方有狮子,他一脸木然地说“没看到啊”。车向前走了10米,避开了一些障目的草和树丛,可以真切地看到左前方的动物轮廓,没错,那就是一头狮子。停车、取相机、从车顶上伸出上半身、对焦清明幻河图,没忘了带上遮阳的帽子,也不忘了唧唧喳喳,女人们一阵兴奋和忙碌,终于安静下来,开始拍照。我也放下副驾驶位置的车窗,仔细观察了环境,举起相机。这是一头金黄色的成年狮子,大概有1.5米长,面无表情地站在草丛里,与周围金黄色的牧草浑然一体,不仔细看还真看不出来。大概是刚刚猎食了,这头狮子看上去一副不思进取的样子,对我们的到来只是懒懒的看了一眼,就继续回过头去想它的心事了,仿佛我们不存在一般。我把镜头拉近,才发现这家伙虽然看上去无精打采艳舞巨星,可眼神却始终透着警觉,威严的派头一点不减。我们看了它十多分钟,拍了很多张照片,相机的快门声不断,可它就是不再搭理我们,这草原之王(后)的高冷也是没谁了。

我们的车再次启动之后,我看了看车上的女人们,面露得意之情。可她们竟然装作没看见,只有春儿对我款款的说了一句“猫哥,晚上请你喝酒”,算是让我心里平衡了一些。桦儿则在那里假装没听见我说话,听到喝酒却来了精神,面若桃花,“喝酒?好,我作陪,嘻嘻嘻......”
我们的车继续沿着沙石小路向草原深处前行,我的眼睛始终在车的两侧搜索,看到动物已经是非常容易的事情了。女游客们站在车上,远远看到白云下面成群的角马斑马和大象,对着壮观的场景不断发出惊叹。在我的左前方,金色草原中有一片绿树林,几头大象在吃着树叶,远处是几头野牛,而近处则有几十头瞪羚在吃草,在蓝天白云的映衬下,画面和谐,场景温馨。

可谁能想到,就在不远处的树丛里,几头狮子正在睡觉。行进中,Jackson在距一片林子大约一百米时就放低了车速,慢慢开到距林边十几米的地方停下。我问看见了什么?他把手指放在嘴唇上,示意我别吭声,然后用手指向车的右前面。我顺着他手指的方向望过去,只见在树丛掩映下,两头狮子在草地上呼呼大睡,旁边的一头小狮子,正晶晶有味儿的在一具血淋淋的动物尸体上啃食。或许是我们的到来吵醒了它们,一头狮子抬起头,用睡眼惺忪的神情望着我们,一脸懵圈,不知道发生了什么。那头享受大餐的小狮子看来对汽车见怪不怪了,只是用余光瞥了我们一眼,一颗也没停止撕食猎物。看来在我们到来之前,这里发生过一场追杀,几头狮子捕到了一头大型动物,估计都很疲劳了,在美美大餐后倒头就睡,让孩子们慢慢享用。
可能是画面有些生猛,几位女游客不断咋舌,不再唧唧喳喳。我对她们说,这样的场景很正常的,这是野外,不是城市里的动物园,追杀大戏会不断上演,要有心理准备。果然,我们又向前走不久,就在一颗大树上看到一头正在酣睡的花豹(猎豹),看来也是吃饱了,因为在树杈上还挂着半具血肉模糊的动物。

其实,辽阔的马赛马拉就是巨大的竞技场,食肉动物和食草动物之间的捕猎和反捕猎竞技时时都在发生,上演了一幕幕永不间断的生死追逐大戏。自然界的生物链循环,很精彩,也很血腥。我们久处的人类社会,与此有多大不同么?除了带上面具以外。
当然,草原上大多数画面还是很祥和的。我们随后又看到了行进中的角马大军、散落在丘陵草原各处的斑马、无处不在的鹿、瞪羚、羚羊,还有秃鹰、鹈鹕、鸵鸟、不知名的大鸟和小鸟。在返回途中,遇到了不少豪猪、疣猪、狼、狐狸、猫鼬,还有看上去总有狗腿子痕迹的鬣狗。红日西垂的时候,我们遇到了几头高高的长颈鹿,在夕阳的余晖下款款前行,留下了长长的身影。金容仙

天黑之前,我们回到了Keekorok。西式自助晚餐,很丰盛。我们拿出从国内带来的茅台,中西结合,满饮浅尝。期间有几个白人游客过生日,酒店的黑妞黑小伙都来唱英文生日歌《happy brithday to you》和斯瓦西里语的生日歌《哈库娜玛塔塔》,我们也跟着唱起来。饭后,来到大厅外廊桥,对着夜空中的星星,抽烟喝红茶,仿佛木法沙就在天上。几个马赛人在院子里跳起了土著民族舞,那高亢的“鸥鸥”声在庄园上空回荡。等我们准备回房间时,立刻有两个黑兄弟保安打开手电为我们引路,把我们护送到房门口,并帮我们打开屋门。院子太大了,还有一些狒狒猴子羚羊等出没,保安手里拿着棍子,用来保护客人不受动物打扰。临走时,保安叮嘱我们,明天早晨开门前,先从窗户看看,确认门前没有河马再开门。女人们“啊”了起来,问我是不是真的。我说当然是真的,明天早晨起来看看就明白啦。
遗憾的是,今天依然没在这里遇到犀牛。

草原的夜总体上很安静,动物归巢,倦鸟归林,只有庄园外池塘里的河马偶尔会传来说话声,大概是因为他们身躯太大睡觉时互相碰撞引起了口角。兴奋了一天的我,洗漱上床,打开随身带的《人间词话七讲》,还没看完一页,就酣然梦乡了。
东非动物大迁徙最惊险一幕--角马竞渡马拉河
因为惦记着拍赤道日出,我把手机闹钟定在早晨6:30。闹钟响起,我拉开窗帘向外看,草原上还是黑魆魆一片,远山的轮廓还没显现出来,只有院子里的路灯发出橘黄色的光。穿好衣服,带上相机,从门窗向外看了看,确认没有河马等大型动物在院子里,我开门走出房间。立刻有一个人影从不远处走过来,是穿着制服的保安员,一边喊着“jumbo(斯瓦西里语:你好)”,一边告诉我等他看一下再过去。他环顾四周,确认没有河马等大家伙在附近,告诉我说“可以了”。我问他“夜里有河马过来吗?”他说“当然啦,还有大象”。接着就指着两栋房子中间的过道说“看看那些脚印,就是河马的。”并进一步解释说,因为总有游客投给猕猴和狒狒食物,惹得河马眼馋,可它们天生胆小,白天不敢过来,只好夜里等游人睡了才过来找吃的。
黎明的草原有些清凉,空气中有一丝淡淡的青草味儿。庄园的房子掩映在高大的合欢树下,前廊的灯光在晨风中透着幽深,各个房子之间有石板路相连,整个布局呈现出典型的英格兰风格。
我在院子里走了一会儿,活动一下腰腿,感觉神清气爽。看到东方的鱼肚白逐渐变为青蓝色,天际的云际也慢慢红了起来,我知道太阳就快出来了。回到我的房门口,正想喊隔壁女客们起床,却发现她们正从门窗里向外看。看见我在外面,她们也就都出来了,一个个都穿上了艳丽的衣服,看来是做好了摆pose拍照的准备。我简单讲了在草原上看日出及拍照的要领和注意事项,特别强调了必须听从保安们的劝告,不能越过庄园的防护沟。两个黑人保安兄弟看见我们准备到庄园边上拍照,赶紧走过来叮嘱我们别走远,并始终跟着我们。值得一提的是,在我们拍照的时候,猛然听到一声闷雷似的吼叫声,我问保安是什么声音,保安一脸严肃地告诉我“辛巴”,我听了不禁悸然,再次嘱咐女人们不许跑远了。保安看我紧张的样子,又告诉我不要担心,说那头吼叫的狮子实际上距离我们“very far(很远)”。我却不敢大意,没把这句话翻译给女人们听,免得她们自行其是地乱跑。
马赛马拉处在赤道线南侧大约150多公里的位置,这里看日出的角度与我们国家大不同。七月的北京,日出角度在正东偏南的方向,而马赛马拉日出的角度则在东北方向。Keekorok庄园的东面是无际的丘陵和草原,一人高的草掩饰住里面完整的动物社会,在早晨的天光下看上去温柔而祥和。天亮起来了,头顶上的天空变成了深蓝色,南边的山顶上飘着白云,白云的东侧边缘似乎镶上了金边。我们都把目光集中到东北方向,希望第一时间看到太阳升起来。随着我们期待的心情一点点增加,东方天际的云层似乎厚了起来,不断地升腾,由下至上的颜色也在渐变,从暗红、深红、明红、绯红到金红,亮度逐渐增高,形成了红遍东方的彩霞。此辰此景,让我头脑中冒出了一个词,云蒸霞蔚,这不就是郦道元在《水经注》描绘的“云蒸霞蔚”吗?
日出的精彩在太阳自云层跃出、万道金光喷薄而出的一刹那。东方的红霞瞬间变成了红日的背景,暗黄色的草原也陡然明黄了,高大的合欢树在草坪上投下了长长的树影,我们每个人的脸上身上都好像被撒上一层淡淡的红粉,个个欣喜外溢、满面桃花。恰在此时,庄园北侧一阵欢呼声响起,我们循声望去,一个硕大的热气球正缓慢地升空,客舱上十几个游客兴奋异常,发出了欢乐的叫声。我连忙让女同伴们找好位置,拍下了这十分难得的日出时刻。
早餐后,我们把预定好的午餐盒装到车上,就向草原深处进发了。我告诉Jackson,今天的目的只有一个----赶到马拉河边,争取看到东非动物大迁徙最经典的“角马竞渡”的惊险景象。Jackson对我的话有些不以为然,解释说“那要看运气的啦。不是每个来到马赛马拉的人都能看到角马过河,大部分人都看不到滴。”他看我没理会他的话,进一步解释说“一般来说,平均每十个到马赛马拉的游客,只有一个能有幸看到动物过河。我带游客来这里好几年了,还从来没见过呢。”我告诉他,我们车上的女人们自称运气超好,信心满满地认为今天能看到。他听了,再次不置可否。不过,听他这么说,我心里竟有一丝暗喜:若今天看不到角马过河,这些较真的女人们也抱怨不得我,要怪的话就怪自己的运气吧,哈哈!
今天的天气对于寻找动物的我们来说十分理想,蓝蓝的天上白云飘,白云下面马儿跑,当然,这些不是普通的马,而是角马和斑马。在我们赶往马拉河边的无边草原上,不时看到成群结队的角马,或散布在原野山坡上吃草,或排成一路纵队向马拉河方向行军,或几十匹聚在一起睡觉休息,真的是漫山遍野皆角马。斑马群一般不太大,曾经见过最大的一群,我们数了数也不超过30头,但斑马黑白相间的颜色在金黄色的草原上格外醒目,在赤道上立体白云的映衬下甚是好看。瞪羚的数量也很多,几乎在我们视线的每个方向都能看到,身上有漂亮彩条的是母瞪羚,一身金黄短毛的则是雄性瞪羚,小巧的身段、萌萌的大眼睛和敏捷的动作,堪称草原上的小可爱。草原上的大家伙非大象莫属了,远远地就可以看到它们在林子中的身影,高宽大壮的身躯配上长长的鼻子,却长了一对滑稽的小眼睛和不断呼扇的扇风耳,憨憨的很是搞笑。野牛绝对是草原上的厉害角色之一,粗壮有力的四肢、充满蛮力想象的犄角,加上总是瞪得溜圆的大眼珠子,随时显示着愤怒和进攻,难怪连狮子也要让它三分呢。最高的动物肯定是长颈鹿了,迈着优雅的脚步俯视草原。草原上一种动物很吸引女人们的目光,应该是大羚羊中的一种,我姑且叫它“彩锻大羚羊”吧,因为它的皮肤看上去就像彩色的缎子一样细腻柔滑,在阳光下油油闪亮,让人有忍不住去摸一把的冲动。让我们惊喜的,还遇到两种大鸟,秃鹫和鸵鸟。在一个坡下的空地上,一大群秃鹫在围食一头死去的角马,我们停车在一百多米之外,并没有打断它们的大快朵颐;在另一片一米高的草甸子里,几十只鸵鸟正呈散兵队形傲娇地前行,全然不顾我们在接近拍照。



一上午的行程,我们在草原上看到了如此众多的动物,体察了辛巴和鹏鹏生存的环境和生态,更增加了追寻其他动物的愿望,恨不得有一架飞机立刻落下来,带我们飞到草原上空鸟瞰一下马赛马拉的壮观和广阔。我记得上次来马赛马拉的时候,到过一座草原上的山顶,叫“Hilltop(观景山)”,据说是马赛马拉的制高点,可以居高临下观看草原和马拉河。我问Jackson今天去不去“观景山”,他说“前面就到啦”。果然,我们在两群角马之间的路上一路上坡,开到坡顶的时候,远远望见高原上有一座孤独的小山,在四周平缓草原的对应下显得孤傲而突兀,这就是观景山了。我们的车可以直接开到接近山顶,已经有几部车停在那儿了,不同肤色的游客在山顶上拍照。我们下了车,女人们立刻找角度拍照,我则利用这难得的车外时光,点上一支烟。在山顶上有一块牌子,用英、法、中三种文字介绍了马赛马拉。山的北侧和东侧是广袤的草原,一望无际;山的南侧和西侧,就是著名的马拉河了。马拉河自西北流向东南,将东非大草原分为北侧的马赛马拉和南侧的塞轮盖蒂,也自然成了肯尼亚和坦桑尼亚的分界线。站在山顶,可以很清楚的看到有一支支长长的队伍正在向河边进军,这应该就是我们一路上看到队伍的排头兵们了金沛辰。

在马拉河上,大迁徙动物的“惊险竞渡”并不是随时发生的,也不是每天都发生张戴维微博,但不不是没有规律可循。马拉河中有很多凶恶阴险的鳄鱼,时刻威胁着过河动物的生命。为了对抗这些河中的强敌,角马、斑马、瞪羚等动物,必须组成足够大的队伍一起冲入河中,希望用这种大部队的阵势震慑河中的鳄鱼,或以牺牲几头的代价换来大部队的安全渡河。这些动物向河边聚集,需要一个相对长的过程,一般需要几天甚至十几天才能集中起来,一路上还要抵御狮子、猎豹、鬣狗等食肉动物的袭击。一般来说,每隔3天到一个星期,才能聚集起足够的队伍集中渡河一次,每次渡河的时间在1-2个小时左右,这就不奇怪Jackson经常带游客来却没亲眼见过角马竞渡的场景了。
眼见着河岸聚集的动物越来越多,不断加入的队伍望不到尽头,我有了要“出大事”的预感。其他几辆车上的游客估计也看出了端倪,已经开车下山奔向河边了。我赶紧叫女人们上车,告诉小黑兄弟赶快开下山去,到河边去抢占有利地形。或许,我梦寐以求的大戏就要上演了张江女 。

从观景山到马拉河边,大约有5公里左右的路程。其实根本没有路,就是在草原山坡上被前面旅游车轧出的车辙,走的车多了,也就成了路(鲁迅先生就是这么说的)。在我们车的左侧,一大群角马正疾速向河边的方向猛跑,头马在超过我们大约一百米后,越过车前的路,拐向右前方向,后面的角马紧紧跟上徐凌晨,形成了一条黑色的洪流,势如破竹般的冲向河边。我们不得不停下来给它们让路,也正好近距离拍下这壮观的场景。我们这一等就是三十多分钟,估计有至少一千多头角马奔跑过去了。我们跟着角马过后的黄尘,加油快跑,很快就到了河边。

马拉河在远处其实是看不见的,我们站在山顶能看到的是河两岸的树。草原上树本来不多,分布也没有规则,很远一棵,或呈一片树林。只有河两岸的树,才会沿河生长,形成两排平行的绿围挡。我们赶到河边后,才发现马拉河在我们脚下十几米的地方,两边是高高的土崖,土崖长满了树和灌木。我目测一下,河的宽度大约在150米左右,水流平缓;两边土崖上有很明显的横向条痕,应该是不同季节水位不同留下的印记;土崖很陡,几乎上下垂直;但每隔一段距离傅平山,就会有豁口斜坡,应该是雨季流水汇入河道冲刷出来的,或许正好给渡河的角马们留出了上下的通道。
贾宝玉说女人是水做的,天生喜欢水。看到河,女人们就想下车去拍照。Jackson严词拒绝我们下车,说河里有鳄鱼和河马,都很危险。他把车向前开了一下,停在土崖边上,用手向下指了指。我向下一看,在水边岸上,果然有一条土灰色的大鳄鱼在晒太阳,足有三四米长,看上去有些瘆人;对岸水边,一条鳄鱼正在向上爬,不远处还有一条在河里游荡。看来这些家伙们也感觉到了角马群的动向 ,正在等着围猎大餐呢。坐在车后排座的清儿突然叫我“猫哥,看那些是不是河马?”我一看,在下游几十米处,有一片沙滩,沙滩上几个肉呼呼圆滚滚的大黑家伙正在睡觉,果然是河马。我们赶紧调转镜头,把这一幕拍下来。


激动人心的时刻终于被我们等到了。就在我们拍河马的时候,听到东侧不远的河边传来角马过河的哗哗声,接着是车左侧大批角马的奔跑声和周边游客的欢呼声,无疑,角马过河开始了!Jackson立刻把车向前开了一百多米,靠近河岸边,前方几十米处就是角马正在奔涌而下的斜坡。我们一看,第一批下水的角马已经游过河爬上了对岸,几十匹角马正排成三队奋力在河里前游,斜坡上更多的角马一个跟着一个义无反顾地跳向河中,后面则是长长的一眼望不到尾的队伍快速前来。角马奔下的斜坡和对岸角马爬上的斜坡泛起了滚滚烟尘,马拉河笼罩在一派黄土形成的尘雾之中。河水被角马搅动也成了黄色,被角马溅起的水花不断地起起落落形成了水雾,河面上立刻有了朦胧的感觉。可在这朦胧的下面正在发生的却是为了生存的大冒险,马拉河里不知道有多少饥肠辘辘的鳄鱼正期待这一刻,涉险渡河的动物无疑是它门眼中的美餐。所有的角马心里都明白这一点,当它们面对此岸的枯黄、瞭望彼岸的青绿时,就知道跨过马拉河必定是生存下去的决绝选择----与其在这里饥饿难耐,不如勇敢地冲过去,奔向生命的绿洲叶世荣打鼓。我们看到的角马,冲下河去没有任何犹豫,在河中目不斜视奋力游向对岸,到了岸边奋力一跃上去,爬上土崖立刻跑向对岸草原深处,那种信念、力量和执着,透露着这种生灵对生命意义的勇敢诠释。



不断过河的角马惊扰了河马的好梦,一头过来了解情况的河马冲开了角马的游泳队伍,但角马们很快又在河马的上游几米处重新整理了队形,继续有序游过去,不让任何一头落单。编队前行的角马可以互相保护,而落单的动物往往最容易受到鳄鱼的攻击。我向上、下游看了看,暂时没发现鳄鱼游来,心里默默的祈祷这些角马快点过去,千万不要成为鳄鱼的口中食物。头脑里默默祈祷的同时,心里却又希望这里能发生鳄鱼捕食的一幕,好让我亲眼看到食物链的血腥和无情----人性之恶,由此可见一般,连胖子老猫都不能免俗。
我们在河边观看了近40分钟,大队的角马仍然在不断地赶来过河,丝毫没有停歇的意思。我问Jackson一队角马过河能持续多长时间,他回答说只要没发生鳄鱼袭击的事,后面的角马就会不断地下河,这个渡口应该是角马观察很长时间选择的渡河点,短时间内没有鳄鱼能够赶过来。看来角马的智商绝不是看上去的木木呆呆,虽然动物学家说角马是草原上智商比较低的动物。因为车上的女人们着急去方便,我们不得不割舍了这慕大戏的后续场次,离开河边去寻找一个没有树丛草矮平坦的高地。女人们异常开心,为亲眼目睹这一最精彩的动物大迁徙过程而兴奋。奇葩的萍儿口口声声谢谢我带她来到马赛马拉,却拿出20美元赏给了Jackson做小费。Jackson笑的眼睛眯成了一条缝,要知道我跟他商定的小费是每人10美元一天啊,拿到这额外的美元他很开心。我看着萍儿是不是再掏出另外20美元给我,结果,当然让我很失望。

马赛村和马赛人
我们把车开到周边至少5公里看不到树丛的开阔草原上,遇到一颗大金合欢树,巨大的树冠正好投下一片荫凉。我们观察一下,周边没有树丛,狮子猎豹等大型动物无处藏身、野牛大象犀牛等大家伙也不喜欢这类开阔地、角马斑马瞪羚等动物远远地可以看到我们也就避而远之了,更关键的一点是我们可以随时观察周边几公里的范围,一有情况可以立刻发现并采取措施,这正是我们要寻找的下车休息午餐的好地方。下车后,依照国际惯例,以车为界,男左女右,我们先解决了人生第四件大事。然后走到树下,Jackson铺开野餐毯子,从车上拿下来早晨离开酒店时带好的午餐,他们叫picnic,实际上就是非洲野餐盒饭,每人一盒。内容很丰富,包括一块烤鸡肉,一块烤鸵鸟肉,一盒酸奶,两块面包,一个鸡蛋、两块饼干,一块蛋糕和一个苹果。我很饿了,自然是大口吃喝了。几个女人却都装出淑女的样子,坐在毯子上细嚼慢咽,全然不顾我的警告:食物的香味会很快吸引来乞食的客人。果然,两批客人先后来到了。先来的是几只小鸟,捡拾我们仍过去的饼干和面包,叽叽喳喳的声音很快又引来了一群鸟争食。接着被烤肉香味引来的则是一只狒狒,大模大样地爬上我们边上的合欢树,眼巴巴地看着我们的食物。我把一块鸡骨头给它,它一把抢过去就啃起来,看此情景,女人们也大胆地把不吃的肉给它了,它则是来者不拒,溜下树在我们旁边不远处吃了起来。


这顿野餐让我们吃的很开心,开阔的草原也把大家的心情调动起来。桦儿提议大家跳起来让我拍照,春儿积极响应,另外三个女人也兴高采烈地参与,把Jackson也拉进来了。我拿起相机,记录下这几个情绪高涨的中国女人在赤道草原上跃起摸云的一幕

休息一会之后,我们继续上车前行,目标是去马赛马拉保护区之外的一个土著黑人部落,去探寻马赛人的日常生活。从观景山向外开行大约一个多小时,我们从保护区的一个大门出来,上了大路又走了大约十几公里后,来到了一个马赛人部落。这已经是我第三次来到土著人中间了,熟悉肯尼亚政府给部落定下的规矩:由酋长的儿子给我们介绍马赛人的生活、带我们参观普通马赛人的房子和家庭、安排男人和女人给跳舞和唱歌、演示他们的美食—牛血拌牛奶、带我们去部落的的纪念工艺品摊购物等。整个过程顺序进行,看得出他们接待了很多中国人了,因为见我比较胖就认定我是领导,用汉语喊我“老板”。期间有一个老者拿着权杖被引荐给我,我明白他是酋长,就掏出5美元给他,他收下了,并与我合影。

马赛人是马赛马拉的原住民,至今保持着自己独特的生活方式。他们以牧牛为生,基本算游牧民族。一夫多妻制是其中最引人注目的习性。一个男子娶了几个老婆只要数一下他家围院里的牛屎房的间数就知道了。我们参观的这家主人娶了11个老婆,其中两个是最近刚娶的,房子还没有盖好,只把架子搭起来了。

娶妻的条件是杀死一头雄狮!由于这条习俗违背肯尼亚国法,就迫使他们部分地改变观念,开放自家的院落,允许游客前去参观摄影(他们认为摄影会把人的灵魂摄走,为了钱只好牺牲灵魂),把得到的钱交给酋长办教育。我们沿途看到一些马赛人的学校,校舍虽然简陋,但老师和孩子都穿着整齐干净。接待我们的大男孩英语也讲的不错。交谈中我们发现马赛人还保留着母系氏族的一些特征,比如,孩子只提妈妈,从不提爸爸。妈妈是孩子心中的支柱,从盖房子到吃穿用度一切都由妈妈操持。一间不到10平米的小屋住着妈妈和六七个孩子,爸爸偶尔来一下可能连饭都不吃就走了,忙着与新妻欢聚。一个爸爸能造就出一个连的新生代!不是所有的男孩都能杀死一头雄狮的,现在娶妻的条件已经扩大为十头牛了。

牛就是马赛人的一切:牛屎用来砌墙盖房子;牛奶和牛血是马赛人的主食。马赛人的家里除了柴火,几乎没有任何家具,我们在马赛人的家里甚至没有看到一口锅。马赛人生活条件之简陋实在超出了我的想象。只有十分出众的男子才能娶妻,这个习俗很不符合当今的公平原则,但对种族的繁衍绝对有好处:既然不能以文明取胜就只能以人种优质自保了。
马赛民族虽然有自己的语言,却没有自己的文字,使得他们的文明不能远播。要了解他们,就必须与他们零距离接触,而他们的生活条件又是那么的简陋,令外人很难和他们同吃同住。尽管他们开放了自己的家园,但真正了解他们的又有多少人呢?受过教育的马赛人都会书写英文,可自己民族的历史却没有文字记载。
马赛人非常善走,跳得很高,体格健壮,没有胖子,是肯尼亚最具传奇色彩的民族之一。在没到肯尼亚之前,我就学会了草原黑人的名言“哈库那玛塔塔”,当现在置身马赛人部落时,发现这句话果然出自马赛人的口中。或许,他们生活在我们不理解的无(自来)水无电无通讯无一切现代设施的部落里,面对风雨雷电虎豹豺狼的压力,若没有这种乐观的心态和藐视一切的毅力,真的不知道如何生活到明天的世界了。淳朴乐观的马赛人,哈库那玛塔塔!
等我们回到Keekorok时,已经是晚上七点了。为了庆祝今天的收获,我、桦儿、春儿、萍儿和清儿,晚餐时各点了一瓶Tusker(肯尼亚最著名的啤酒),举杯共饮。然后想起还有前日剩下的茅台,与桦儿和春儿分杯喝了,好不开心。只有圈儿,依旧是不停固执地吃肉,说着我听不懂的贵州话。

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